broderie et tissage de tapisseries 3

4 Novembre 2019 , Rédigé par Séguié christian Publié dans #Les outils d'autrefois, #Histoire, #broderie, #tapisserie

Après une première et une deuxième parties plus longue, la troisième va commencer.

Mais le message est simple, un outil, une recherche, un document à lire, et l'histoire devient passionnant. Une photo d'outil comme clé pour ouvrir la connaissance.

broderie et tissage de tapisseries - Le blog de Séguié christian

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http://menuiserie-montner.over-blog.com/2019/11/broderie-et-tissage-de-tapisseries.html

1ère partie

broderie et tissage de tapisseries 2 - Le blog de Séguié christian

Après une première partie plus longue, la deuxième va commencer. Mais le message est simple, un outil, une recherche, un document à lire, et l'histoire devient passionnant. Une photo d'outil co...

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2ème partie

MÉTHODE MODERNE DE COUCHAGE

Dans la forme habituelle de couching, le fil d'or est attaché à la matière par une soie fine et résistante. En règle générale, le fil est fermé de deux à trois fois, parfois même de trois fois; cette méthode est à la fois plus rapide et plus efficace que de séparer chaque fil séparément. Comme le fil conducteur est nécessairement en évidence, il est souvent utilisé à des fins décoratives et pratiques; les points de suture, par exemple, peuvent être planifiés de manière à réaliser un motif (voir fig. 132 ) au lieu d’être posés au hasard. Il n’y a pas de limite à la variété des modèles qui peuvent être conçus de cette manière.

La couleur du fil de couchage peut être utilisée à des fins décoratives; une couleur chaude réchauffe le ton de l'or et une froide fait l'inverse; et plus la couleur est contrastée, plus elle est en évidence.

Le fil d’or peut être solidement jointif en lignes droites, comme le montre la figure ci-dessus, ou il peut être disposé en lignes ondulées, proches ou ouvertes, comme sur la fig. 133 . On agite le fil en le pliant autour de l'extrémité pointue d'un perceur juste avant de le fixer. Cette ligne d’ondulation convient particulièrement au fil d’or, car le léger changement de direction permet à la lumière de jouer très joliment sur le métal. Pour cette raison, l'or est souvent couché solidement sous forme circulaire ou en forme de coquille sur un sol. En broderie or, le sens du fil revêt donc une importance particulière.

Travail surélevé

Les fils d’or couchés peuvent être soulevés par parties à l’aide d’une sorte de rembourrage interposé entre eux et le sol. Ils sont très efficaces ainsi traités, car le métal surélevé capte et réfléchit la lumière de manière agréable. Cependant, cette remontée du fil a été poussée à l'extrême de manière à ressembler à un travail d'orfèvre plutôt qu'à une broderie et elle est alors à peine de bon goût.

Une méthode simple pour élever l’or consiste à poser des lignes de ficelle à des intervalles déterminés sur le sol. La forme bien connue appelée point de panier se fait de cette manière; figure. 136 illustre ce point, une partie du carré n'est pas travaillée afin d'exposer la sous-couche de ficelle. Pour réaliser le diagramme, commencez par placer les deux cordes à la surface, puis posez-les sur l’or en effectuant un double fil de traversée de deux barreaux de ficelle, puis en le fixant à la matériel, puis plus de deux et le fixer à nouveau, et ainsi de suite à la fin de la ligne. Ceci est répété exactement pour une seconde ligne de dépassement, puis pour les deux lignes suivantes, commencez par effectuer le passage pour le premier point sur une barre seulement et pour le reste de la ligne sur les deux comme auparavant. Ce processus répété rend le motif en osier si souvent vu dans le travail de l'or. Il peut être utilisé comme remplissage ou comme bordure. Il est évident qu'avec le même agencement de cordes, de nombreux autres motifs pourraient être réalisés en faisant varier les points d'attaque.

La fig. 1 illustre la manière dont la ficelle est utilisée pour le rembourrage de l'or . 137 . Le motif, qui dans la première partie est constitué de deux losanges et d’une ligne de bordure, est tracé en chaîne. Le fil d'or doublé est ensuite pris horizontalement en lignes parallèles serrées sur la partie à travailler et fixé par des points de suture à des intervalles appropriés; partout où ces points de suture peuvent être mis, on doit toujours être placé de chaque côté d'une ligne surélevée pour la rendre nette et nette. D'autres types de rembourrage sont utilisés dans cette méthode de travail; par exemple, une forme en losange peut être garnie de couches de coton doux, comme indiqué dans la deuxième partie de ce même diagramme. Parfois, les motifs les plus compliqués sont fixés en chaîne et recouverts de fil d’or de cette manière, par exemple : La figure 138 montre un motif d'entrelacement tiré de la bordure d'une orpheline sur une chasuble du XVe siècle.

L'UTILISATION DES FILS D'OR FANTAISIE

Il faut jeter un coup d’œil rapide sur l’utilisation des fils et autres fils fantaisie, mais ceux-ci sont surtout utilisés de nos jours pour les insignes sur les uniformes ou à des fins maçonniques, et sont utilisés par le commerce. Ces fils, une fois ternis, sont très difficiles à nettoyer, ils prennent facilement une mauvaise couleur et attrapent la poussière, et pour de véritables travaux de broderie, ils ne donnent pas autant satisfaction que les fils plus simples.

Purl et lingots doivent être coupés très précisément en morceaux de la taille requise, et fixés au matériau comme une perle. Le métal doit être aussi peu touché que possible avec les doigts; les morceaux coupés peuvent être placés sur un plateau tapissé d'une substance douce et élastique, telle que du feutre, afin d'être facilement saisis avec la pointe de l'aiguille, et ils peuvent être ajustés à leur position correcte sur le travail à l'aide de l'extrémité plate du perceur; les manipulations inutiles peuvent ainsi être évitées.

Ces fils, posés sur un rembourrage droit ou oblique, peuvent être utilisés pour les tiges ou les pétales de fleurs classiques. Les différents types, terne, brillant et check, peuvent peut-être être utilisés successivement.

La plaque est fréquemment prise sur le même type de papier par-dessus un rembourrage préparé. Elle est attrapée par un point de chaque côté par une méthode appelée le guipé . Il faut avoir des compétences et de la pratique pour bien le faire. Autrefois, la plaque froissée était au travail, mais elle n’est plus très utilisée de cette façon.

On voit le plus souvent Purl Pearl décrivant un formulaire rempli avec les autres threads; un exemple agrandi de ce fil se trouve verticalement au centre de la fig. 139 , on en tire la fin pour montrer la formation du fil.

Les paillettes sont généralement cousues séparément; ils peuvent être attachés par des points de suture du centre vers l'extérieur ou en faisant passer le fil à travers un morceau de purl, puis en revenant à l'arrière par le trou situé au centre de la paillette. La figure 139 illustre une autre manière d'utiliser ces paillettes pour former une longue queue. Ici encore, ils sont attachés à l'aide de morceaux de purl. Dans la même figure, des illustrations de l’utilisation des fils fantaisie sont données; Pour en savoir plus à leur sujet, l'étudiant devrait examiner les travaux sur l'or du XVIe au XVIIIe siècle, période au cours de laquelle ils étaient d'usage courant.

CHAPITRE XII

LETTRES, HÉRALDIQUE ET EMBLÈMES

Les utilisations du lettrage - Marquage - Monogrammes - Héraldique - Emblèmes.

Des lettres d'un genre ou d'un autre sont fréquemment demandées. Il est utile pour les inscriptions, les vers, les noms attachés aux figures, la signature et la datation des travaux, ainsi que pour les tâches plus ordinaires de marquage du linge, etc. Le travail signé et daté a un attrait particulier: il peut être placé parmi des associations historiques bien définies: une broderie authentifiée, par exemple du règne du roi Richard Cœur de Lion, de la reine Anne ou de George III, serait un document historique et une norme pour évaluer la période de tous les exemples non inscrits. Bien que peu d’entre nous possèdent des trésors du XIIIe siècle, les broderies signées et datées des broderies de nos arrière-grands-mères sont des repères personnels intéressants dans l’histoire de la famille. Par conséquent, entre autres, des marques non ostentatoires en aucun cas hors de propos. Les noms descriptifs ou les versets sont également un moyen d’amplifier l’histoire et d’animer ainsi notre curiosité.

Les manuscrits enluminés fournissent de beaux exemples de lettres initiales et d'écriture. Une visite aux vitrines de la bibliothèque du roi au British Museum sera d'un grand intérêt pour l'étudiant; les illustrations que l'on peut y voir également, les sujets figurés joliment composés et colorés, conviendraient également à la broderie; en effet, il est très probable que nombre des compositions de figures sur les anciennes biques et chasubles proviennent d’une telle source. La Fig. 142 donne comme exemple d'alphabet un extrait d'un Benedictionale de la fin du XVème siècle.

Un but pratique auquel le lettrage est souvent mis est le marquage du lin. Apprendre à faire cela faisait partie intégrante de l'éducation d'une fille et était l'un des objets de l'échantillonneur. Le marquage peut aller de la simple initiale au point de croix au monogramme élaboré avec soin. Pour un travail simple, le coin à marquer peut être cloué sur toile cirée , un matériau assez ressemblant au tissu américain. Les cadres à tambour sont également utiles à cette fin.

La figure 143 montre les points de suture les plus utilisés pour traiter des lettres simples telles que celles vues sur les anciens échantillonneurs. Le premier est le point de croix qui, aux fins de marquage, doit être travaillé de manière à être identique des deux côtés. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir un peu de réflexion pendant la progression du travail et de doubler de temps en temps l’un des points croisés pour atteindre le point de départ du point suivant tout en conservant une croix de chaque côté.

Le deuxième point du diagramme représente un carré d'un côté et une croix au verso. Cela fait un bon point pour le but, est assez simple à manipuler, et est plus facile à gérer que la croix des deux côtés.

Le troisième exemple est utilisé lorsqu'une lettre plus grande est requise. Il est appelé point blanc et est utilisé pour le marquage de telles choses. Il peut être complété par un point arrière bien ajusté, ajusté le long des bords extérieurs des autres points.

De nombreux points de broderie conviennent au marquage, tels que satin, chaîne, tige, dos, corde, panier, etc. Le point oriental qui réalise la lettre en fig. 144 est une bonne chose quand on voit les deux côtés, car bien que ceux-ci soient très différents, il est présentable sur l'un ou l'autre. Le diagramme montre l'aspect du point à l'avant et à l'arrière.

Une simple lettre initiale peut être rendue intéressante en enrichissant le terrain derrière une couche de motif de couche. Un exemple est illustré à la fig. 145 . La lettre peut être travaillée en point de satin ordinaire sur un rembourrage de fils et le motif au sol en point de reprise et en nœuds français, ou de toute autre manière appropriée.

Un monogramme réalisé en broderie peut être une très belle chose; il y a place pour l'ingéniosité à la fois dans la conception et dans la couture. Les lettres peuvent être décorées et attachées avec un aérosol floral, un travail du bracelet ou une combinaison de plusieurs motifs . La figure 146 montre un monogramme composé des lettres IG ornées et reliées entre elles par une bande d'entrelacement en forme de ruban. Les lettres sont travaillées dans un point de satin en relief, et un point courant dans une autre couleur enfile et descend au centre de chaque lettre. Le contour est un point de tige de couleur plus sombre. Le groupe est souligné des deux côtés par un point de surfilage, ce qui en fait une bordure particulièrement soignée pour tout ce genre de chose. Le centre est rempli d'une rangée de noeuds français, les glands sont travaillés en lignes rapprochées de point de tige, et les pétales des petites fleurs en point satiné, terminés par un noeud français au centre.

Une autre marque de propriété et d'origine était le blason du propriétaire, qui introduit le sujet de l'héraldique. On voit souvent un bouclier exécuté avec l'aiguille et qui semble particulièrement riche. L'héraldique est une science complexe, semée d'embûches pour les imprudents, et exige une étude sérieuse de ses règles et réglementations complexes. Chacun devrait connaître au moins quelques beaux exemples de grands boucliers nationaux tels que les Lions d’Angleterre, la Fleur de Lys de France et l’Aigle impérial. Des exemples de boucliers surmontés de casques et de crêtes recouvertes d'un manteau pittoresque et fluide se retrouvent dans toutes sortes d'œuvres d'art.

Divers points de suture et méthodes se prêtent spécialement à l'expression de l'héraldique. Ceux qui, comme le point de croix, imposent une certaine simplicité, sont très bons. Un autre moyen approprié est le travail appliqué, dont une illustration est donnée à la page 95 . Les fils d’or et d’argent sont très utiles ici, et ont l’air exceptionnellement riches quand on les ajoute à la méthode du XIIIe siècle. La figure 147 est un blason brodé datant de la première moitié du XIVe siècle. Il est exécuté presque entièrement au point couché rentré ou retiré . Les armoiries sont celles des familles Clinton et Leyburne - argent, 6 croix croisées fitchée 3, 2 et 1 sur un chef d 'azur, deux mulets ou .

Lors de la conception du travail héraldique, il faut veiller à ne pas introduire de formes dégradées telles qu’elles étaient courantes après le XVe siècle. Les XIIIe et XIVe siècles sont les périodes considérées comme les plus appropriées pour l’étude de ce sujet. L'héraldique ajoute parfois un intérêt historique aux broderies; Les propriétaires ou les donateurs peuvent être identifiés grâce à leurs armoiries apparaissant sur une partie du travail.

Alliés à l'héraldique et au marquage, de nombreux objets décoratifs ont acquis une signification traditionnelle particulière de nature emblématique ou symbolique, difficile à définir. La croix du christianisme peut être instanciée, la branche d'olivier de la paix, le miroir de la vérité et le serpent de l'éternité. Le nom d'un saint est souvent déclaré par un emblème accompagnant la figure. Dans les environnements appropriés, les emblèmes peuvent souvent être utilisés efficacement. Pour en savoir plus sur ces sujets, l'élève doit consulter différents livres traitant du sujet en question. La Fig. 148 est une illustration de l'emblème bien connu, le pélican dans sa piété.

CHAPITRE XIII

LA GARNITURE DU TRAVAIL

Finition - Confection - Bords - Utilisation d’un appareil pour la fabrication de cordes - Torsade tordue à la main - Corde nouée - Franges - Glands - Noeuds.

Une fois la broderie terminée, vous devez prendre en compte le maquillage, l’ajout de touches de finition raffinées et les franges, glands et doublures. Celles-ci, si elles sont judicieusement utilisées, confèrent une distinction et un caractère au travail qui pourrait être omis si l’attention et la réflexion voulues n’étaient pas consacrées à de tels détails. Cette partie du travail pourrait être comparée à la garniture d'une poule bouillie au citron et au persil, détail mineur, mais très efficace.

Il est possible, à l'aide de tels expédients, de mettre en valeur certaines couleurs et de faire ressortir des points de la conception, ainsi que de donner une complétude et une finition. Des franges, cordons et glands sont souvent plus satisfaisants quand ils sont confectionnés par le travailleur et avec des matériaux similaires à ceux utilisés pour la broderie, car ils seront plus susceptibles de correspondre au caractère du reste et d’être plus intéressants. en détail. Pour finir, il faut le même goût et la même propreté d'exécution que pour la broderie. Un bon travail peut être très entaché dans la constitution; par contre, un petit intérêt supplémentaire ajouté sur une pièce que l’on ne voit pas souvent la rend doublement utile.

Le montage de certaines choses ne devrait pas être tenté à la maison; les boîtes doivent être remises à l'ébéniste, les livres au relieur, etc., car il n'est pas possible pour quiconque non expert de faire ces choses correctement, et même un bon travail peut sembler médiocre s'il est mal réglé.

La question de savoir comment finir correctement un bord se pose souvent; laissez-le cousu à l'ourlet plutôt que simplement ourlé; Vous pouvez également insérer une ligne étroite de fils tracés, car une bordure ouverte est souvent une compensation pour le reste de la broderie. Si une reliure est placée sur le bord, elle peut être fixée avec un joli point, ou seul le point peut lier le bord, par exemple une boutonnière, un surjet ou celui illustré à la fig. 76 . Avec certains points de suture, le bord du tissu peut être enroulé sur un cordon de passepoil et le point doit être travaillé sur la marge ainsi accentuée.

La difficulté de se procurer un cordon adapté aux travaux brodés rend l’appareil illustré à la fig. 149 une possession utile. Les cordons fabriqués sur cette roue peuvent avoir n'importe quelle épaisseur, en fonction du nombre de plis et de la substance qu'ils contiennent. Différentes couleurs et matières peuvent être torsadées ensemble, comme un fil d'or et un fil de soie.

Pour faire un cordon à trois épaisseurs, coupez trois longueurs égales de fil plutôt que le cordon requis, car il raccourcit en torsion. Faites une boucle à chaque extrémité du fil ou, mieux encore, fixez de minuscules anneaux en métal aux extrémités. Accrochez les fils comme indiqué sur le schéma et placez l’instrument suffisamment loin du bloc de bois serré pour que les fils tendus soient bien tendus. Commencez maintenant la torsion en tournant rapidement la grande roue avec un mouvement régulier dans la direction qui continue à remonter les fils, tout en maintenant la main gauche sur l’instrument pour le caler, car elle glisse progressivement vers le bloc au fur et à mesure que la torsion se poursuit. Lorsque des nœuds en tire-bouchon commencent à arriver dans les fils, arrêtez de faire tourner la roue, décrochez les deux fils extérieurs et placez-les tous les deux sur les crochets centraux avec le troisième fil, en les maintenant bien tendus. Tournez à nouveau la grande roue dans la direction opposée à celle dans laquelle elle a travaillé et continuez à tourner jusqu'à ce que le cordon soit fortement tordu. Il est maintenant fabriqué et peut être retiré de la machine. La deuxième torsion a mieux valait être exagérée que insuffisante, car si elle était trop torsadée, les droits du cordon lui-même une fois retirés de la machine. Un cordon à deux épaisseurs est fabriqué de la même manière, en utilisant d'abord les deux crochets extérieurs uniquement, puis en plaçant les deux fils ensemble sur les crochets centraux.

Il existe un moyen simple de fabriquer ce cordon sans l'aide d'aucun instrument, mais il n'est pas possible d'obtenir le résultat parfait obtenu par la machine. Il est plus facilement réalisable par deux personnes, bien que l’on puisse le faire. Pour fabriquer manuellement un cordon à deux épaisseurs, prenez un fil plus de deux fois la longueur du cordon requis. Laissez chaque ouvrier prendre un bout du fil dans la main droite et commencez à le tordre entre le pouce et le doigt, chacun travaillant dans le sens opposé à l’autre en maintenant le fil tendu. Lorsque vous tordez autant que possible sans faire de nœuds en tire-bouchon, vous devez doubler le cordon en deux en le tenant au centre et en reliant les deux extrémités, qui sont ensuite nouées. Pendant tout le processus, le fil doit être maintenu sous tension. Si une extrémité du cordon est maintenant relâchée, elle devrait immédiatement se tendre et rester dans cette position. Si de petits noeuds se forment pendant le processus, passez le cordon fortement une ou deux fois entre les doigts pour le redresser.

Un autre joli type de cordon est celui qui est noué. Il est fabriqué à la main de la manière la plus primitive en utilisant les deux premiers doigts comme crochets. Le fil utilisé pour le fabriquer doit être gros et ferme. Pour commencer à fabriquer le cordon, nouez deux fils ensemble et placez-les comme indiqué à la fig. 150 . La prochaine étape est illustrée à la fig. 151 , qui est l'index de la main gauche amenant le fil plus foncé à travers la boucle. La figure 152 montre ce fil en boucle sur le doigt, la corde maintenue dans la main gauche au lieu de la droite, et la main droite en train de tirer le fil plus léger, qui était la dernière boucle, serré. Le prochain mouvement, fig. 153 , montre le premier doigt de la main droite faisant la nouvelle boucle avec le fil plus clair, et fig. 154 montre la boucle sur le doigt, la corde passée devant être maintenue dans la main droite, et la main gauche cette fois en serrant la dernière boucle. Continuez à fabriquer le cordon en suivant les quatre dernières positions consécutivement.

Une finition très habituelle à un bord est une frange. Cela peut être réalisé soit en effeuillant le matériau, soit en ajoutant une frange détachée, en le nouant ou en l'attachant d'une autre manière. Si la frange doit être effilée, la meilleure façon de le faire est d’abord de tirer quelques fils de chaîne où la tête de la frange doit venir, puis de coudre le bord supérieur de la frange, voir à droite. bout de la fig. 155 ; cela sécurise l'en-tête de la frange, après quoi le reste des fils de chaîne peut être retiré. Lorsque vous frangez un carré de cette façon, il est bon d’épargner une partie des effilochements pour qu’ils soient noués aux quatre coins, faute de quoi il y aurait des trous.

Nouer une frange supplémentaire dans la bordure est une tâche très simple. Commencez par couper les fils qui doivent composer le tout en une longueur, environ le double de celle de la frange requise. Prenez-en quelques-uns pour former un groupe et doublez-le en deux. Avec un stylet, faites un trou près du bord du tissu; Ensuite, faites passer par le crochet un crochet à travers ce trou et tracez la boucle formée par le dédoublement de la botte un peu à travers, puis passez les extrémités de la botte à travers la boucle et serrez-les bien pour rendre le nouage ferme.

Il existe de nombreuses façons de créer une frange unie. Un changement de couleur dans les fils noués suffit parfois, comme le montre la fig. 156 . Une autre façon très habituelle consiste à diviser les grappes et à les ressaisir de manière à former un motif. La figure 157 en est un exemple; elles peuvent être soit nouées ensemble, comme dans la première moitié du diagramme, soit liées avec du fil comme dans la seconde moitié, l'aiguille atteignant les emplacements souhaités en courant en zigzag, façonnant le fil et redescendant.

Une simple frange peut être constituée de brins torsadés, comme dans la première moitié de la fig. 158 . Ceci est fait sur le même principe que le cordon torsadé déjà décrit. Environ trois fils de la frange sont torsadés et trois fils adjacents sont traités de la même manière. Ces trois sont ensuite torsadés dans la direction opposée à celle qui vient d’être utilisée, et sont donc solidement verrouillés. Les extrémités de la frange complétée peuvent nécessiter une petite coupe pour obtenir une longueur égale. La seconde moitié du diagramme montre une frange simple et durable constituée d’une série serrée de nœuds le long du fil.

La Fig. 159 suggère deux méthodes par lesquelles une couture de fil coloré près du bord peut aider à décorer un bord uni à franges.

Une rangée de glands apporte une belle finition à diverses choses. La fabrication compliquée de glands nécessite une main de professionnel; même un simple pompon nécessite de faire correctement. La première procédure consiste à enrouler un fil autour d'un morceau de carton, qui devrait être un peu plus large que le gland doit être long; puis doublez un morceau du même fil et enfilez les deux extrémités dans une aiguille, laissant ainsi une boucle à l'extrémité du noeud habituelle. Glissez l'aiguille à travers le centre du fil enroulé près du carton, puis à travers la boucle et tirez sur le fil; Cela liera les threads en toute sécurité à ce stade. Ils peuvent ensuite être coupés exactement de l’autre côté, ce qui libère le carton. Donnez une autre tension de serrage au fil de reliure, puis prenez l'aiguille et le fil droit au centre, comme indiqué sur la fig. 160 , et attachez-le avec un bon nœud. Ce nœud sera dans la partie boule du gland et aidera à le rendre rond. Ensuite, doublez le gland en forme prêt pour le col. Enfiler l’aiguille comme précédemment et enrouler le gland autour du fil, comme indiqué sur la deuxième figure du schéma, en tirant le fil très serré et, si nécessaire, en l’enroulant plusieurs fois autour du col du gland jusqu’à ce que le col soit suffisant. Largeur, puis prenez l'aiguille et enfilez-la directement au centre, en la faisant ressortir vers le haut, où vous pourrez l'utiliser pour fixer le pompon à sa place sur l'ouvrage. Avec des ciseaux tranchants, coupez le bord du gland qui est maintenant terminé. La partie boule peut également être décorée en la recouvrant d’un réseau ouvert de points de suture de couleur contrastante; Des boutonnières et divers points de dentelle peuvent être utilisés à cet effet.

Noeuds

Les nœuds, qui peuvent être très jolis, sont parfois nécessaires en broderie; tout ce qui nécessite une fixation peut donner l’occasion de réaliser de jolis travaux d’entrelacement ou de nouage. Les nœuds peuvent également être utiles dans le tissage et la broderie, car parfois un fil de finition doit être noué sur un nouveau, car il ne peut y avoir aucune possibilité de faire un début ferme avec l'aide du matériau.

Le nœud montré à la fig. 161 s'appelle le nœud de la ceinture; il pourrait être utilisé de nombreuses autres manières. Pour le réaliser, faites une boucle avec une extrémité du cordon et maintenez-la entre le pouce et le pouce gauche, la partie bouclée étant vers la droite et l'extrémité qui pointe vers le bas à gauche en passant au-dessus de l'autre extrémité. Prenez l’autre morceau de ficelle, passez-le en diagonale sur la surface de la boucle, en commençant par le côté inférieur droit, puis en passant sous une extrémité et par-dessus l’autre, puis remontez dans la boucle par le dessous. sa propre extrémité qui traverse la boucle là-bas, puis sous la boucle dans le coin supérieur droit.

Le nœud chinois, utilisé pour le collier d'un marin, est illustré à la fig. 162 . L’extrémité en boucle peut être laissée aussi grande que nécessaire. Pour le travailler, la première partie du nœud est posée sur la table à partir du point A; pour cette dernière partie (à partir du point C), le fil est entrelacé jusqu'à l'arrivée. Il peut ensuite être serré, en prenant soin de bien ajuster les différentes boucles dans la bonne position.

Un autre noeud ornemental est montré à la fig. 163 . Pour le faire, formez une boucle et maintenez-la entre le pouce et le doigt gauche, la boucle pointant vers la droite, l'extrémité la plus longue pointant vers le haut et passant au-dessus de l'extrémité pointant vers le bas. Saisissez l’extrémité dirigée vers le haut, passez-la perpendiculairement vers le bas sur la surface de la boucle, puis tournez-la sous l’autre extrémité, sur sa propre extrémité, sous le côté de la boucle, sur sa propre extrémité qui se trouve en travers de la boucle, et sous la boucle à l'extrémité droite. Tirez aussi fort que nécessaire. Tous ces noeuds peuvent être faits de double cordon en passant une seconde, suivant l’avance du premier, juste avant de resserrer le noeud. Le dernier décrit peut être en cordon doublé à partir du début, l'extrémité bouclée étant utilisée comme extrémité de travail: le nœud se terminera ensuite par une boucle à une extrémité, qui peut être utilisée en boucle ou coupée. si nécessaire.

La Fig. 164 est un exemple d'un joli morceau de brin d'entrelacement attaché à une fixation.

Le nœud des tisserands ( fig. 165 ) est utile à la fois pour le tissage et la broderie; Ce nœud est utilisé universellement par les tisserands lors de la rupture de la chaîne. Il est composé comme suit - Placez les deux bouts à nouer ensemble entre le pouce et le premier doigt de la main gauche de manière à ce qu'ils se croisent à angle droit, le bout qui pointe vers la gauche passe sous la main pointant vers la droite. Passez la longue extrémité du fil qui pend vers la droite et qui est la pièce qui vient d’être attachée, par-dessus le pouce, autour de l’arrière de l’extrémité pointant vers la gauche devant l’autre extrémité et laissez-le pendre à nouveau vers le bas. à droite, tenant la boucle ainsi faite entre le pouce et le doigt; passez ensuite le bout pointant vers la droite à travers cette boucle et sortez du côté opposé. Pour resserrer le nœud, tirez l'extrémité qui pend vers la droite, ce qui resserrera la boucle et complétera ainsi le nœud.

Le nœud plat ( fig. 166 ) en est un autre utile. Il présente un avantage par rapport au nœud du tisserand, à savoir que les deux extrémités courtes retournent parallèlement aux longues, au lieu de prendre un angle; cela le rend plus ordonné à certaines fins.

CHAPITRE XIV

DIRECTIONS PRATIQUES

Transfert de motifs - Coller à des fins de broderie - Protection et conservation du travail - Lavage de la broderie - Prévention et traitement du travail étiré - Points concernant le fil - Habillage du cadre.

La meilleure méthode pour obtenir le motif sur le matériau est de le dessiner directement avec un pinceau; Toutefois, comme cela n’est pas toujours possible, d’autres méthodes peuvent être utilisées.

Le motif peut être transféré en arrière-plan par un processus appelé ponçage. Pour ce faire, corrigez le calque sur du papier calque et prenez le contour avec soin; une bonne marge de papier ordinaire doit être laissée autour de l'extérieur afin d'éviter tout frottement accidentel de la pointe sur la broderie. Le processus suivant est la perforation du motif. Posez le calque sur une substance de la nature d'un feutre épais, puis avec un piqueur ou une aiguille, maintenue en position verticale, percez de minuscules trous tout autour du contour du motif, très proches les uns des autres. Ceci terminé, attachez solidement le tracé perforé au matériau, le côté lisse des perforations vers le tissu. Le matériau et le papier calque peuvent être fixés à un tableau avec des punaises. Ensuite, frottez la pointe, composée de charbon de bois finement pulvérisé ou de craie blanche, légèrement sur les parties perforées avec un tampon doux, en maintenant le frottement dans le même sens; une ou deux fois au maximum à la surface suffit amplement, on en frotte souvent trop, ce qui ensuite ne fait que gêner. Le tampon, d'abord plongé dans le rebord, est préalablement frotté sur du papier pour éliminer la poudre superflue, puis sur le travail proprement dit. Retirez délicatement le calque. il devrait maintenant être visible sur la surface du matériau, dans la poussière de charbon de bois, une reproduction parfaitement claire du motif. Cependant, si l’impression est floue, il est assez facile de tout effacer avec un plumeau et de répéter le processus. Les causes d'échec seraient probablement que les perforations étaient trop grandes ou trop espacées, ou qu'il y ait eu un mouvement de papier ou de matériau au cours du processus. Il est nécessaire que le motif soit fixé de manière permanente sur le matériau broyé; soufflez légèrement pour éliminer toute poudre superflue, puis tracez une fine ligne claire sur le motif en poudre avec un pinceau imbibé d'une peinture à l'huile rouge pâle imbibée d'essence de térébenthine. Lorsque cela est sec, ce qui reste du charbon de bois peut être légèrement dépoussiéré. Le rouge est dans la plupart des cas une bonne couleur à utiliser à des fins de traçage, car si, par hasard, un traçage devait apparaître ou se détacher sur le fil, il aurait une couleur nette et une couleur relativement facile à enlever après le nettoyage.

Le papier carbonisé rouge ou bleu est utilisé pour tracer les motifs; ce n'est pas un bon moyen, même s'il peut être rapide. S'il est utilisé, une peinture après le contour rendra le marquage permanent.

Lorsque le collage ou la peinture sont difficiles, une méthode pour indiquer le motif sur le tissu consiste à tracer le dessin sur du papier absorbant et à le fixer au sol avec du coton, dont la couture doit suivre le contour du dessin et être conservée. autant que possible sur le front. Le papier fin est ensuite déchiré et il restera une suggestion de motif sur le matériau.

Il suffit de poser des motifs de sol transparents sur le motif; alors le traçage peut être pris directement sur l'étoffe.

La pâte est parfois demandée à des fins de broderie; Voici une bonne recette: versez dans une casserole moins d'une demi-tasse d'eau froide, ajoutez à cela un morceau de colle de menuisier de la taille d'un petit noisetier et placez-le sur le feu pour le faire chauffer. Mettez trois cuillerées à thé de farine dans une bassine et mélangez à l'eau froide jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse; quand l'eau dans la casserole bout, ajoutez-la à la pâte en remuant bien tout le temps; puis placez le mélange dans la casserole et faites bouillir pendant environ deux minutes. Quand il fait froid, il est prêt à être utilisé. Il peut être nécessaire comme agent de conservation; par exemple, une fois terminé, le travail sur toile peut être recouvert d'une fine couche de pâte afin d'éviter que les points de suture ne courent ou fassent défaut; quand le travail doit être utilisé pour des choses telles que des revêtements de meubles, cela peut être une bonne chose à faire. Le travail appliqué est parfois collé sur son nouveau sol et un support peut être fixé au matériau de surface par une pâte.Plus on évite tout cela, mieux c'est, car sa tendance est de donner un aspect mécanique rigide au travail; les professionnels, cependant, sont plutôt friands du pot de pâte. La pâte, si utilisée, doit être de la bonne sorte, sinon elle fera plus de mal que de bien. Il doit être très frais et ne contenir aucun acide dans ses ingrédients. La gomme arabique ne doit pas en être un après la couture, car la gomme la rend dure et moins pénétrable. La pâte doit être appliquée et laissée sécher complètement avant que le travail ne soit retiré du cadre. Un doigt fait un bon pinceau à cet effet. La pâte doit être appliquée le plus finement possible et uniformément, en prenant soin de ne pas frotter sur la croix du matériau, car cela pourrait l’étirer de manière inégale.

La pâte de cordonnier est facile à se procurer et peut être utilisée à des fins de broderie. Ceci est fabriqué à partir de farine de seigle, et est très fort. Il est inoffensif si parfaitement frais.

Il y a beaucoup de choses à garder au travail frais et ordonné, ce qui est une question très importante. Le travail doit être soigneusement recouvert lorsqu'il n'est pas utilisé; Les pièces finies peuvent parfois être recouvertes pendant le travail, car le revêtement est facilement soulevé lorsque la comparaison avec la pièce en cours est nécessaire. Le travail devrait avoir une certaine protection si la main repose dessus; le travailleur devrait porter un tablier blanc avec des manches. La main du travailleur doit être froide, sèche et lisse. les mains chaudes doivent souvent être lavées. L'utilisation de pierre ponce permet de guérir de légères aspérités, mais aucun travail ne peut être tenté si les doigts sont constamment rugueux. Les laines et les soies ont besoin d'un étui pour les maintenir en ordre et propres. Le meilleur moyen de préserver une broderie de valeur est de l'encadrer, ce qui, bien sûr, n'est pas toujours réalisable.mais c'est un gage de sécurité contre les mites et la poussière

Pour le lavage des broderies, il faut se procurer du savon spécial. Il n’est pas bon d’utiliser un savon ordinaire, car celui-ci peut contenir des alcalis qui pourraient endommager les couleurs du travail. Dissoudre le savon dans de l'eau bouillante et ajoutez le froid pour le rendre juste chaud et de la force requise. Plonger la broderie dans la mousse ainsi fabriquée et la travailler doucement en évitant les frictions. Une fois nettoyé, rincez-le d'abord à l'eau tiède, puis à froid, dans lequel un peu de sel peut être ajouté. L'eau doit être évacuée avec soin et le matériau séché rapidement. Si le repassage est nécessaire, il faut le faire du mauvais côté, mais si le travail peut être épinglé sur une planche pour le sécher, et ainsi étiré et lissé sans aucun repassage, tant mieux, car la broderie ne sera pas aplatie du tout. Une autre façon de repasser une broderie qui n’est pas nocive est de la faire par-dessous pendant que quelqu'un tient le tissu.

Il est facile d'éviter le froncement du travail lorsque celui-ci est exécuté dans le cadre; il n'est toutefois pas nécessaire que cela se produise dans le travail manuel. Certains points de suture sont plus enclins à dessiner le tissu que d’autres, et un soin particulier doit être apporté au travail sur la croix du tissu. Le travail doit être maintenu de manière convexe sur les doigts de la main gauche. Des poids sont parfois attachés aux coins du travail pour empêcher toute trace inconsciente de celui-ci.

Il existe des remèdes contre le travail légèrement plissé. Placez du papier buvard propre sur une planche à dessin, humidifiez-le uniformément avec un mouchoir humide, puis posez le travail, le bon côté, dessus. Fixez le travail sur le tableau avec des punaises, insérées à intervalles réguliers le long du bord, en essayant au cours du processus d’étirer le matériau à sa forme initiale. Cela doit être fait avec précaution, car il est tout à fait possible de l’étirer sous une forme incorrecte, et il restera tel qu’il est actuellement épinglé. Ensuite, posez du papier blanc ou un mouchoir sur la surface de l’œuvre, puis placez-y un poids plat qui appuie également sur toutes les parties de la broderie. Laissez-le tranquille pendant une nuit et le plissement sera probablement guéri. Le travail, s'il n'est pas interrompu, peut être amélioré en passant par ce processus,ce qui revient pratiquement à un léger repassage, mais sans aucun effet dommageable.

Il y a divers points sur le fil qui doivent être connus. Pour commencer un nouveau fil, exécutez quelques points de suture dans le tissu du côté droit sur une partie qui sera ensuite recouverte par le travail. Ceci est une meilleure façon qu'un la fixation du mauvais côté, car elle est à la fois plus propre et plus sûre. Un nœud fait au début est assez sûr, mais il est indésirable pour plusieurs raisons. Les aiguilles ne doivent pas être trop longues, de peur de les user avant de les utiliser. Avec certains fils, il est important d’enfiler uniquement la bonne extrémité dans le chas de l’aiguille, puisqu’elles iront d’une manière grossière à l’autre. Une extrémité d'un fil grossier peut être emmenée à l'arrière du matériau à l'aide d'un fil fin; le fil fin est amené de l'arrière par l'aiguille, il entoure ensuite le gros et revient à l'arrière par le même trou en tirant sur le gros fil, comme dans le processus de la Fig 167 .Le faire passer à l'aide d'une grosse aiguille ferait un trop grand trou. Le fil peut être noué dans le chas de l'aiguille si, pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de le protéger sans risque de déroulement accidentel. La meilleure façon de le faire est de faire passer l' aiguille par le centre du fil et de la tirer fermement; C'est un truc utile pour tout ouvrier non qualifié avec des aiguilles et du fil, car le ré-enfilage peut aussi être une difficulté. Lorsque le travail doit être enlevé, il est préférable de couper les fils plutôt que de tirer, car ils sont en tout état de cause impropres à une utilisation ultérieure, et cette méthode porte moins le matériau; un débutant ne doit pas éviter de décoller pour obtenir des résultats de premier ordre.

CADRE DE TRAVAIL

Certains points et méthodes de travail ne peuvent être exécutés sans l'aide d'un cadre, d'autres sont des points à la main et quelques-uns peuvent être travaillés dans les deux sens. Le travail effectué dans un cadre prend plus de temps que celui fait à la main et est plutôt plus fatiguant. Chaque méthode a ses avantages; dans le cadre, il est peut-être plus facile d’obtenir une bonne technique car les difficultés telles que le plissement du matériau, les coutures irrégulières, etc., sont plus faciles à éviter, mais il est également plus facile de voir l’effet de l’ensemble pendant la progression de la pièce. Dans le cadre, un dé à coudre est requis pour chaque main, car on pousse l'aiguille d'en haut et une d'en bas. C'est un repos de pouvoir pouvoir inverser les mains, de sorte que les deux doivent être également adroits dans l'une ou l'autre position.

Habiller correctement le cadre est un préalable important car, à moins d’être bien fait, l’effet de beaucoup de travail après le travail peut être gâché. Dans le chapitre sur les outils et appareils de la fig. La figure 9 montre un morceau de lin tendu dans le cadre et prêt à commencer les travaux.

Le carré de matériau que l'on voit être inséré au centre du lin étiré montre de quelle manière une très petite pièce ou une partie d'une grande surface pourrait être étirée dans un cadre de même taille. Un coin peut nécessiter un marquage ou un petit détail de broderie à effectuer. Une partie est découpée au centre du lin étiré et la pièce ou la partie du matériau à travailler est cousue de manière sûre, comme illustré sur le schéma. Le reste du matériau, s’il en existe, peut être plié et épinglé à l’extérieur des rouleaux.

Pour revenir à l’habillage de la monture, le tissu à étirer, avant sa fixation, doit être ourlé ou chevillé au sommet et à la base, puis cousu à la maille avec des points de surfilage, inclinant au cours du processus jusqu'à utiliser la sangle plutôt que le matériau. Les pièces latérales peuvent maintenant être insérées dans les trous situés aux extrémités des rouleaux et les tiges métalliques ou des écrous, selon le cas, afin d’étirer le matériau à la bonne tension. Les bords bruts sur les côtés doivent maintenant être tournés ou reliés avec du ruban adhésif, et une ficelle attachée de manière sûre à intervalles le long du bord; ceci est destiné au laçage de la ficelle qui maintenant maintient le tissu entre les côtés du cadre (voir fig. 1). Le cadre à côtés de vis présente un avantage sur les pièces latérales illustrées à la fig. 9 , en ce que dans le premier cas, un tour supplémentaire peut être donné aux noix pour étirer encore plus le matériau; d’autre part, certains travailleurs préfèrent les pièces latérales plates, pensant rendre le cadre plus rigide.

Si le matériau, une fois fixé aux deux sangles, est trop long pour le cadre, il doit être enroulé autour de l’un des rouleaux jusqu’à la taille appropriée. Cela doit être fait avec soin, car un tissu délicat pourrait être endommagé au cours du processus; le rouleau peut être rembourré avec du papier doux et un papier de soie peut être inséré et enroulé avec le matériau. Il n'est peut-être pas toujours souhaitable de faire ce vent autour des rouleaux; dans ce cas, vous pouvez étirer le holland finement émaillé dans le cadre et y fixer la partie à broder en premier lieu. Lorsque la première partie du travail est terminée, la Hollande est découpée dans le cadre et des pièces fraîches sont remplacées au fur et à mesure que le travail avance. Si on ne souhaite pas que les points de suture soient passés sur les deux surfaces, comme ce serait le cas ici, il serait possible de couper le lin en partie en dessous et de ne l'utiliser que comme une sorte de cadre intérieur pour étirer le tissu, d'une manière un peu semblable à celle déjà décrite (voir Fig 9 ).

Un support au matériau, cependant, est souvent une nécessité - peut-être un travail lourd peut-il être fait ou le matériau lui-même est fragile; dans de tels cas, il doit y avoir un soutien quelconque. Il s’agit généralement de lin ou de tissu fin, qui est tout d’abord étiré dans le cadre puis cousu solidement avec le matériau de surface avec des points de surjet, en veillant à ce que les deux matériaux soient également tendus.

Pour encadrer le velours, cousez-le à la sangle à l'aide des lisières ou de cette manière du tissu, car le poil avec cet arrangement est plus facile à gérer lorsque la broderie est en cours.

A suivre ....

Dernier épisode.

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